Dès le lendemain, nous sommes pressés de quitter l'auberge (pourrie !) d'Adélaïde pour récupérer notre indépendance ! Et c'est après 1h de paperasses, de dialogues de sourds aussi avec l'agence de location (rhooo, ces Australiens !) que nous recevons les clés, et prenons place à bord de l'engin : un toyota de 3 places, volant à droite (on roule à gauche bien sûr !) sans lecteur CD ni grand confort, mais peu importe, c'est l'aventure !!  

Nous choisissons alors de prendre la route en direction du sud, un petit détour (de 250km !) pour aller sur Kangourou Island. Une île exceptionnelle pour sa flore et sa faune (koalas, kangourous mais aussi lions de mer, pinguoins...). Mais malheureusement, notre élan est stoppé net à l'embarcadère, lorsque l'on nous annonce le tarif : 360$ (environ 250€) pour l'aller-retour sur l'île ! (Heu... non non, on veut pas l'acheter hein !...) Le temps n'étant pas au beau fixe, cela n'a fait que confirmer notre décision : nous ferons route vers le nord !

Nous repassons donc Adelaïde, puis Port Augusta. Nous en profiterons pour faire les courses et passerons la nuit là, avant de nous aventurer dans les terres.

Et c'est sur la route, le lendemain, que nous avons croisé notre 1er kangourou !! C'est une émotion toute particulière ! Un kangourou ! A ce moment, je ne sais pas si c'est le fait de voir cet animal si particulier... là, en chair et en os, mais je suis émue. Oui, c'est surement aussi parce qu'il est mort sur le bas coté de la route ! (Ben oui, j'ai dit "chair et os", j'ai pas dit "vivant" !) Et Ce sera le premier d'une longue série, malheureusement !   :(

En fin d'après-midi, nous entrons dans le parc national dans Flinders Ranges. 
Nous faisons halte à Wilpena pound où nous réservons notre emplacement de camping, avant de troquer baskets contre bonnes chaussures de rando, (et sac à main contre sac à dos tout équipé : aspire-venin, trousse à pharmacie, bouteille d'eau...) et partons sans attendre sur les premiers sentiers de rando ! Sauf que... oups, au bout d'une heure il faut rebrousser chemin car la nuit tombe vite (18h30, c'est l'automne !).
Et je crois que c'est ce soir là, dans notre van, avec Arnaud, sa guitarre, une bière, et quelques chips (ou quelques bières et une chips, je sais plus... apéro quoi !), que j'ai vraiment réalisé ce que j'étais en train de vivre ! Nous étions là, presque seuls au monde, entourrés de cette Australie qui me fascine tant et que je suis sur la point de découvrir. Je n'ai presque pas dormi cette nuit là, trop peur de perdre la moindre miette de ses instants.

Flinders Ranges

Le lendemain, lévés aux aurores, nous repartions sur les sentiers de rando. En plein jour cette fois, nous croisons des émeus, des kangourous (bien vivants !), des boucs et découvrons toute l'ampleur des Flinders Ranges. Ce parc national est un musée archéologique à ciel ouvert ! Wilpena pound est un bassin naturel de 80 Km², entourré de falaises de quartzite rouge de 500m de haut, formé par l'érosion de milliers d'années. Enfin, c'est ce que l'homme blanc nous dit ! :) Selon les aborigènes, les falaises de Wilpena Pound sont les corps de deux serpents géants, qui lors d'un rituel, après avoir mangé l'ensemble des convives, étaient trop lourds pour se déplacer, et sont morts d'indigestion ici, entourant le bassin (Heu, ils sont bien morts ? Hein ?).

Avant de quitter le parc, les autres "routes" n'étant accessibles qu'en 4X4 malheureseument, nous nous sommes arrêtés à Arkaroo Rock. L'occasion de découvrir des peintures aborigènes de quelques centaines d'années et de faire la connaissance de quelques arraignées aussi  (même pas peur !! :).
En fin d'après-midi, nous repassons par Port Augusta pour un dernier ravitaillement ! (Les Australiens ont des Drive in Picole !! Oui, comme au MacDo, vous passez avec votre voiture, choisissez votre bière, et sans descendre de voiture, on vous la charge dans le coffre !! C'est pas top ça ?!! :).
Nous entrons ensuite véritablement dans le bush Australien : la verdure fait peu à peu place à des étendues désertiques et à une terre rougâtre où s'entrecroise les pistes de 4X4. Et au loin, les kangourous vous scrutent... C'est l'Australie à l'état pur ! Je suis scotchée !
Après 3h de route, nous sommes contraints de nous arrêter à Pimba (il est très fortement déconseillé de rouler de nuit sur les routes de l'Outback car il y a beaucoup trop d'animaux !). Nous arrêtons alors notre van sur le parking d'une station service, où douches et sanitaires sont prévus pour les travellers (mais petite donnation tout de même !).

Nous reprenons la route le lendemain en direction de Coober Pedy. Nous parcourons 500km sur la Stuart Highway (grande ligne droite de presque 3000km, reliant Adelaïde à Darwin), croisons l'unique ligne de chemin de fer, 4 voitures, et ceci avec ce même panorama exceptionnel défilant interminablement. C'est hallucinant !! Ces paysages nous mettent une claque ! Entre les panneaux "Next restaurant - 450km" et cette ligne d'horizon qui ne change jamais, je suis bluffée !
En arrivant à Coober Pedy, nous posons le van au camping, et partons à la découverte des lieux. Kupa piti, signifiant "Homme dans un trou" en aborigène, est une sorte de bidonville perdu au milieu du désert, où pour échapper aux 35 à 50° degrès l'été (et aux mouches aussi ??) et aux tempêtes de sable, les maisons, églises et hôtels sont souterrains. 

Coober Pedy

Mais c'est en surface que la ville est la plus étrange. Dans ce décor lunaire et poussiéreux, nous ne croisons presque personne, sauf un artisite chinois de Hong Kong exposant ses oeuvres en plein air, et cherchant à nous vendre ses opales, à l'arrière boutique de sa galerie d'art. Il faut dire que la ville est un eldorado pour les chercheurs d'Opale. Partout, des panneaux vous déconseillent (voir interdisent) d'aller plus loin, le terrain sous vos pieds étant un vrai gruyère !
En fin d'après-midi, nous avons fait la connaissance de Terry, qui tient une galerie d'art aborigène, mais s'occupe aussi de kangourous orphelins. Lorsque des gens renversent une maman kangourou en voiture dans la région, et que le petit est encore vivant dans sa poche, ils l'apportent à Terry. Il nous a d'ailleurs proposé de passer en soirée les voir, à l'heure du repas (voyez, vous aussi : Josephine's gallery !). C'était adorable, j'avais presqu'envie de piquer un ! (Si, le petit gris, Wally ! Non ? :)
En soirée, nous avons fait connaissance et partargé une bière avec nos voisins du camping : 2 papys Australiens du Queensland. Nous avons ainsi passé un agréable moment à bavarder, sous un ciel étoilé magnifique... Just great !

Ne pouvant rester sans bouger bien longtemps, et surtout parce que mon sac à dos avait l'air si triste dans mon placard, Arnaud et moi avons opté cet été pour un trip-découverte dans l'Est, plus précisément en Slovénie et en Croatie. Pour tout vous dire, c'était surtout un choix d'Arnaud, moi je me faisais une idée plutôt triste et sans saveur de ces pays. Mais bon, jamais déçue, je ne dis jamais non..., alors hop, c'est parti ! Et comme 650km c'est finalement  un peu long tout seul, nous avons proposés à deux amis de profiter du voyage : Djul's et Céline.

C'est après 8h de route, 1h de bouchons, 3 pauses pipi, 4 clopes (heu 4 ?...) et 7 bonnes heures de bonne humeur que nous arrivons à Bovec, en Slovénie.
Le petit village de Bovec se situe à l'Ouest du pays, à seulement quelques dizaines de kilomètres de l'Italie et de l'Autriche, en plein milieu du parc national du Triglav ("Trois têtes").

Fatigués par le voyage (et après quelques bières bien méritées), nous avons rapidement planter les tentes et n'avons eu aucun mal à trouver le sommeil. Et ce n'est que le lendemain matin, les yeux encore collés que nous découvrons alors le décor fabuleux qui nous entourre et que nous n'avions pas remarqué en arrivant de nuit. Le camping se situe entre les montagnes, juste à coté d'un affluent de la rivière Soca (prononcez "Sotcha"), la rivière la plus claire et la plus propre d'Europe ! L'eau est couleur émeraude, c'est d'ailleurs pour cela que la route qui longe la rivière sur des centaines de kilomètres s'appelle "La route de l'Emeraude" !

  
La région de Bovec

Motivés alors par tant de beauté, nous étions impatients d'en voir plus.
L'"Eco Kamp" propose toutes sortes d'activités sportives. La région étant très connue pour cela, nous n'avons pas résisté à une petite après-midi de rafting où nous avons pu explorer le paysage, au fil de l'eau, sous un soleil radieux (ouai, plutôt tranquille le rafting, c'était pas trop la saison en fait).
Le lendemain, rebelote avec 2h30 de canyoning, dans les entrailles des montagnes. Une bonne dose de "maxi sensa's", cette fois, à glisser dans les tobbogans naturels de la roche et à sauter depuis les falaises, parfois jusqu'à 8 mètres ! (D'en haut, il faut viser, puis que le bassin naturel en bas n'est que de 4-5 mètres de diamètre !)

Ce n'est que l'après-midi nous entâmions notre périple, direction Bohinj, une ville beaucoup plus connue et donc plus touristique.

 
Bohinj

Après 35 minutes de train... heu non, de voiture... non, train ? (En fait, à la gare de Tolmin, vous posez votre voiture sur un train, qui vous emmène de l'autre coté de la montagne, pour rejoindre Bohinj), nous longeons le lac de Bohinj pour rejoindre le campement. Et c'est en pleine forêt que nous avons posé nos tentes, avant de se faire un ptit apéro au bord de l'eau, au coin d'un bon feu. Rien de tel que des copains, des bières, un feu, le tout sous un ciel étoilé !

Après une courte nuit, nous avons pris la direction du sud, en suivant la route de l'Emeraude, longeant la Soca.

 
Soca

En chemin, nous nous sommes arrêté pour visiter les grottes de Skocjan. Inscrites au patrimoine mondiale, elles font partie, sans aucun doute, des plus spectaculaires parmis les 7000 grottes que compte la Slovénie ! Avec ses cavernes de calcaires et ses grandes salles souterraines, nous pensions avoir tout vu ! C'était sans se douter un instant de la suite de la visite, où nous tombons alors sur un gouffre gigantesque ! Enorme ! (Je ne publie pas de photos mes amis, nous n'avions pas l'autorisation d'en prendre).

Le soir, nous avons voulu dormir en bord de mer, et voir la côte Slovène, mais je dois dire que celle-ci est aussi "décevante" que les terres sont surprenantes et grandioses. Un petit arrêt à Potoroz (le Saint-Trop' de la Slovénie) avant de reprendre notre route.

Le lendemain, en moins d'une heure, nous passions la frontière et retrouvions les terres de Croatie. Notre permière halte : Pula.

 
Pula

Non non, nous n'avons pas fait un détour en Grèce ou à Rome ! Mais il est vrai qu'avec son amphithéatre et son temple sur la place principale, la ville de Pula vous fait voyage à elle toute seule, vous exposant fièrement ses vestiges romains et vous rappellant ainsi ses origines.
La ville étant en bord mer, nous en avons profité pour piquer une tête et explorer les fonds de la mer adriatique en fin d'après midi.

Le jour suivant, nous avons opté pour l'île de Cres, choisissant de nous poser un peu, profitant du calme des îles. C'est donc à Martinsisca, précisément, que nous avons établi notre campement (oui parce que finalemennt, les îles, c'est un peu blindé ! lol).

 
L'île de Cres

Une fois les tentes plantées (en fait, le plus difficile était finalement de se mettre d'accord sur l'emplacement : à côté des toilettes, vue sur la mer, pas trop loin de la buvette ? Mon coeur balance...) nous nous sommes empressés de rejoindre le bord de mer, pour découvrir la vue et apprécier la clarté de l'eau. Mais le temps ne nous a pas épargné, et nous avons dû, rapidement, trouver refuge dans un ptit bar en bord de mer (ça c'est vraiment pas de chance !).

Le lendemain, nous sommes restés à Martinsisca, profitant de cette journée ensoillée pour se goinfrer des spécialités locales (Calamares fries pour certains, à s'en faire péter la panse !) et pour ne rien faire, sauf peut être penser à se retourner toutes les 1/2 heures pour ne pas cramer !

C'est donc bien reposés que nous avons repris la route, le lendemain, direction l'île de Murter, juste en dessous de Zadar. Moins fun que la précédente, nous avons flané dans les (quelques) rues de Murter, où à mi-chemin de notre parcours, nous avons pu dormir dans un vrai lit, et prendre des forces pour la suite du périple : Zadar !

  
Zadar

C'est une ville stupéfiante ! Dès qu'on pénètre dans Zadar, on ressent pleinement son histoire. C'est une sensation particulière, de savoir que la ville fut en partie détruite, subissant les bombardements de la seconde guerre mondiale. Mais la ville aujourd'hui se relève et se modernise. Erigée sur une presqu'île, le bord de mer de Zadar est suprenant : sur le sol, des panneaux solaires sont placés en cercle, représentant le système solaire. L'énergie solaire est donc emmaganisée toute la journée pour être redistribuer la nuit tombante, sous forme de jeu de lumière. (Nous ne l'avons pas vu, mais cela ressemble à une piste de danse, version soirée disco ! lol) Et juste au bord de l'eau, un orgue de mer a été installé. En fait, sous les 4-5 marches ont été placé des tubes, laissant ainsi entrer l'eau et le vent, jouant alors une douce mélodie improvisée par les vagues !
En fin d'après-midi, conseillés par notre aubergiste de la veille, nous avons poussé jusqu'à Nin pour passer la nuit au camping, à une quinzaine de kilomètres au nord de Zadar. Nous avons profité de la douceur des rayons du soleil pour faire encore trempette, puisque la plage de Nin est LA plus belle (nous a-t-on dit !). Mouai... vraiment pas convaincus.
Nous avons rapidement troquer nos maillots de bain contre nos baskets pour partir explorer le coeur de Nin, qui est réellement joli. Petite balade nocturne dans le centre historique de Nin.

 
Nin

Posé sur un ilôt et relié au continent par des ponts de pierres, il contient tout de même plusieurs églises, un musée, plusieurs statues dont celle de Grgur Ninski (évêque du Xème siècle qui s'est opposé au Pape et qui a obtenu que les messes soient en Croate et non plus en Latin). Nous n'avons d'ailleurs pas omis de lui frotter l'orteil (orteil encore plus énorme que celui d'Arnaud, t'y crois ça ??? lol) , car parait-il, ça porte chance !

Le lendemain, nous prenions la route en direction des terres, un peu "blasés" du coté trop touristique des côtes.

 
Zrmanja

Nous ne nous doutions pas alors tomber sur le canyon de Zrmanja, qu'on ne voit d'ailleurs que si l'on s'écarte de la route et des sentiers battus. Et quel spectacle ! Le canyon Zrmanja se situe dans la région de Velebit, et est connu pour la pratique d'activités sportives comme le rafting et le canyonig. Son bleu turquoise nous a bluffé, un décor spectaculaire !
Mais même dans ce paysage si grandiose, la guerre est passée par là, nous l'avons constaté en tombant sur le village de Zelengrad, en cherchant un camping. Village phantomatique, les habitants ont surement dû tout abandonner, car il ne restait plus que des ruines et des voitures brûlées. C'était vraiment étrange, et le malaise se ressentait dans la voiture, nous n'osions plus parler. Je crois que chacun de nous prenait sa claque et réalisait surtout le drame qui avait dû se produire ici...
Nous avons fini par trouver un camping, au bord du Zrmanja, où seuls les mecs ont réellement profités de cette eau à 10° !! (Non, mais nous aussi les filles, on s'est baignées, mais ça a été de courte durée !!... Oui, bon, Céline s'est baignée, oui, ben finalement, y'a que moi qui ai eu vraiment du mal ! lol).

La journée du lendemain, nous l'avons passés sur les routes, en direction des lacs de Plitvice, impatient de visiter le parc, devenu une des références de Croatie. C'est donc dès l'ouverture du parc, que tous les 4 étions fin prêts pour 6 heures de rando-ballade !

 
Les lacs de Plitvice

Principal décor de la guerre Serbo-Croate en 1949, le parc a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco en 1979. Depuis, il accueille nombreux touristes curieux de découvrir les 16 lacs couleur turquoise, la centaine de cascades, et une forêt dense, où faune et flore prospèrent ici en toute tranquilité. Et pendant nos 8 heures de promenade (oui, nous avions opté pour le parcours le plus long, car le parc propose différents sentiers balisés), je vous avoue que pas un instant nous nous sommes lassés du décor ! Le paysage fut grandiose : ces couleurs, la clarté de l'eau, vraiment exceptionnel ! 

Le lendemain, faisant route vers le nord pour rejoindre le Slovénie (notre séjour touchant à sa fin), nous avons traversées Karvolac, autre ville marquée par la guerre, où les façades des maisons témoignent elles aussi des prouesses militaires.

C'est quelques heures plus tard que nous arrivons à Ljubjana, capitale de la Slovénie, et dernière halte de notre séjour.

  
Ljubjana

 
Nous avons passé l'après-midi à flanner dans les rues de la ville, après un petit tour au château (qui n'a rien d'exceptionnel, je trouve). Mais Ljubjana est une ville tout à fait charmante ! Haute en couleur avec ses grafitis (qui décorent plus qu'ils ne dégradent, finalement), ses monuments et ses bars (bah oui, pas le choix, on s'est pris la sauce, il fallait bien s'abriter ! :)

C'est donc les têtes pleines (et les appareils photo aussi) de belles images de ces 2 pays que nous rentrons en France. Je me trompais donc : la Slovénie est véritablement belle et la Croatie, malgrè son passé mouvementé, est tout aussi remarquable. Deux semaines inoubliables sous le signe de la bonne humeur ! Merci les copains !! On repart quand ?  

A l'heure où tout le monde part s'entasser sur les pistes de ski, j'ai préféré proposer à ma mère et ma belle soeur de faire ce premier voyage de l'année 2010 en Egypte ! Je n'ai pas eu trop de mal à les convaincre, et ni une ni deux, nous sautions dans l'avion, direction le Caire, pour une semaine entre filles ! (Une pensée tout particulière pour ma chère marraine, une incollable sur le sujet de l'Egypte, je vais tenter de ne pas dire de bêtises !). 

A notre arrivée, nous nous sommes empressées de poser nos valises à l'auberge (situé dans le Garden City), pour partir aussitôt à la découverte des rues du Caire. Tout de suite dans l'ambiance des nuits bruyantes et agitées, nous n'avons pas attendu pour savourer le plat typique de là bas, un bon kochari : un mélange de riz, macaroni, pois chiches, d'oignons et d'ail. Un délice...

Le lendemain, n'étant pas certaines que le temps se maintiendrait (Oui, il pleut aussi en Egypte, mais à 27°, c'est pas vraiment gênant :), nous avons commencé notre périple par les pyramides de Guizèh. Premier challenge du séjour, la négociation de taxis en Anglais ! Mais une fois de plus, ma bonne étoile m'a permis de faire la plus formidable de toutes les rencontres : Magdi ! Le plus gentil des chauffeurs de taxis du Caire ! Adorable et attentionné, il a passé toute la journée avec nous, il a été notre guide et nous a chouchouté ! Je prends le temps de parler de cette rencontre, car elle a beaucoup contribué à rendre ce séjour exceptionnel ! (Et c'est surtout pour ce genre d'imprévu que j'aime voyager !)

Le site de Guizèh compte une centaine de pyramides, dont les plus connues : celle de Khéops, celle de Khéphren, de Mykérinos et celles des reines, ainsi que le Sphinx.

 

Les pyramides de Guizeh

Difficile de croire alors qu'on y est vraiment, là, face à ce rocher de calcaire de 2500 ans, veillant sur toute la nécropole !!! Long de 73 mètres et haut de 20, le Sphinx, même sans sa barbe et sans son nez,  est impressionnant ! Seul bémol, les restaurations récentes lui donne un aspect un peu trop neuf...
La pyramide de Khéops (à droite sur la photo) est la plus imposante du site avec ses 137 mètres de hauteur et 230 de coté. Il a fallu 20 ans pour la bâtir et quelques 2 500 000 blocs de calcaire ! Les architectes égyptiens de l'époque auraient orienté ses faces vers les 4 points cardinaux, grâce à l'alignement de 2 étoiles !!!
La pyramide de Khéphren (à gauche), fils de Khéops, est plus petite avec 136 mètres de haut pour 210 de coté. Mais elle est la seule à avoir gardé, en son sommet, le "revêtement" calcaire d'antan.
La pyramide de Mykérinos, fils de Khéphren est encore un peu plus petite, mais tout aussi impressionante. 
Il faut aussi savoir que tous ces vestiges datent de plus de 4500 ans, et sont aujourd'hui vides. Toutes les statues et sarcophages sont exposés au Musée du Caire.

L'après-midi, après un passage culturel dans une galerie d'art et une parfumerie, Magdi nous a proposé de nous accompagner à Khan El-Khalili, le quartier islamique du Caire.

 
Khan El-Khalili

Ce quartier est un des plus célèbres et des plus typiques de l'Egypte, connu pour ses souks et ses nombreuses mosquées ! Nous avons passés 3 heures à nous promener, passant par des rues si bomdées, que seules, nous n'aurions peut-être pas osé empreinter. Il règnait ici une atmosphère authentique et stimulante. Magdi nous a une fois de plus servi de guide, nous faisant découvrir les saveurs qui nous entouraient. Nous avons pu aussi visiter l'intérieur d'une mosquée (je ne me souviens plus de son nom, désolée), avec obligation de se couvrir la tête pour les femmes, pour finir sur son toit et jouir d'un panorama exceptionnel du quartier !
En fin d'après-midi, nous avons rejoint la place Hussein, où par chance, nous tombions le jour de célébration du prophète. A coté de la mosquée Sayyidna el-Hussein (photo de gauche), la fête battait son plein et les hommes sortaient en chantant dans la rue.

Le lendemain, déjà complètement sous le charme de la journée de la veille, nous avons opté pour la visite du si célèbre Musée du Caire.

 
Le Musée du Caire
(de l'extérieur, les photos étant interdites à l'intérieur, bien sûr)

Dès son ouverture, les couloirs du musée sont déjà bomdés. Nous avons alors commencé notre visite par le premier étage, pas encore encombrés par les groupes de touristes et les guides. Consacré au mobilier funéraire, on y trouve surtout les trésors de Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie ! Et d'un coup, on y est, là, face au fameux masque funéraire de Toutankhamon !!! Ce masque si célèbre, vu et revu si souvent en photo, il était là, face à nous. J'ai alors scruté les moindres détails de ces 11kg d'or, profitant de cet instant unique. Il était magnifique ! Je l'ai regardé droit dans les yeux, comme pour percer tous ces secrets. Je dois dire qu'on ne reste pas indifférent face à cet emblème et à tout ce qu'il représente.
Juste derrière, nous découvrions ses sarcophages en or aussi. Le plus précieux, en or massif incrusté de pâtes de verre, pèse 225kg !!!
Tout le rez-de-chaussée du musée est consacré aux statues, stèles, sarcophages... de l'époque prédynastique à l'époque bizantine. Entre le buste de Néfertiti, la statue d'Akhénaton, de Ramsès II, la statue de Khéphren, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'imposante statue d'Aménophis III et Tyi, dominant tout l'atrium central.

Après 4 heures de visites et de culture (je pense qu'on pourrait y passer la journée !), nous sommes partis explorer les rues du centre ville.

 
Le centre ville

Malgrè le monde, on ne se sent pas oppressé dans les rues du Caire. On peut s'y ballader et flanner tranquillement. Tout aussi agréable, en fin d'après-midi, nous sommes rentrées à l'hotel en longeant les rives du Nil, au couché du soleil. Magique ! Mais ne vous penché pas trop, le charme est vite rompu lorsque l'on voit le flux de déchets bordant le Nil... Une dernière halte sur la route pour boire un thé et fumer une petite shisha, et au lit !

Le lendemain matin, levées à 5h30 pour enchaîner les 4h30 de bus, direction l'Oasis de Bahariya, au Sahara camp, chez Badri. A 360km du Caire, l'Oasis de Bahariya se situe dans le désert lybique. La présence de fer dans la région et les sources naturelles la rendent particulièrement prospère (et le tourisme aussi).

 
L'Oasis de Bahariya et ses alentours

A peine arrivées, nous étions charmées par l'hospitalité de Badri et le caractère authentique du lieu. Le camp de Badri comporte une quinzaine de cahutes faites par lui et son équipe. Et un peu à l'écart, quelques nattes au sol et un feu nous attendait le soir, pour manger, boire un thé, et fumer la shisha (= narguilé. Nooon, ce n'est pas de la drogue, Mam, pas plus que la cigarette !!!). En plus, pour l'occasion, Badri avait fait venir rien que pour nous des amis musiciens. Nous avons passé une super soirée à discuter, échanger et danser ! Un moment unique que je n'oublierai jamais...

Le jour suivant, nous partions à l'aventure, sautions dans un 4x4 avec 2 adorables égytiens, directions le désert noir. Ils avaient préparé la voiture avec toutes les affaires nécéssaires pour 2 jours de trek : bois pour le feu, bivouac, couvertures... Et après un arrêt en ville pour acheter quelques légumes frais, nous partions sur les routes... ou plutôt dans les dunes.

 
Le désert noir

Le désert se situe au sud de l'Oasis, à quelques kilomètres de Bawati. On l'appelle le désert noir, car les collines et montagnes sont partiellement recouvertes de pierres volcaniques qui rendent le paysage atypique.
Après 2 heures de rodéo (et de tape-cul), nos chauffeurs font une halte dans une petite barraque sur la route, où nous sommes attendus pour manger. Au menu, salades typiques composées de fromage de vache, de thon, de tomates... Trooop bon ! Le tout servi avec la galette de "pain" traditionnelle servant de couverts.

C'est le ventre plein que nous reprenons la route, direction de la région d'Agabat. Durant 4h, nous traversons des paysages spectaculaires et savouront chaque instant.

 
La Crystal Mountain, la région d'Agabat et le Magic Spring.

En chemin, nous faisons une halte à la Crystal Mountain (photo de gauche). Une roche en forme d'arche (et de tête de chien ou de lézard, je sais pas voyez quoi vous ?) composée de quartz. Superbe ! 
Enfin, nous terminons cette journée en pleine coeur d'Agabat, pour y installer notre bivouac. Les garçons nous déposent non loin pour profiter du décors. Le paysage est sensationnel ! Nous sommes là, seules, en plein désert, scrutant les dunes et les rochers de calcaires qui nous entourent. En marchant, nous scrutions aussi le sol, car les pierres là bas sont les fleurs du désert. En effet, les pierres noires en pyrites sont sculptées par le vent et le sable pour prendre la forme de fleur. Tout simplement sublime !
Nous rejoingnons alors les garçons s'activant "en cuisine" pour admirer le couché de soleil et prendre un vrai bon repas. Nous sommes bichonnées, on en profite !!! C'était irréel, d'être là, au milieu de nul part, sans un bruit, éclairé par la lumière de la lune. Nous avons passé la soirée à discuter,  à rigoler, à se familiariser avec un fennec (enfin, surtout Maman... "Foxyyy ?"). Des moments inoubliables d'échanges, une expérience qui restera à jamais gravée dans ma mémoire !

Après une belle nuit (même pas froid, il devait faire 12°), nos gars remballent notre bivouac, et nous voilà repartis dans les dunes. Après quelques heures de route, là, au milieu de nul part, quelques palmiers entourent une source, qui semblent couler comme par magie, c'est le Magic Spring.

Nous continuons ensuite notre périple vers le désert blanc. Nous traversons alors un décor lunaire, où les roches, sculptées par le vent, donnent l'impression que vous n'êtes pas seul.

 
Le désert blanc

On peut alors observer autant de forme de champignons et de poules (mais siii ! Regardez bien, photo de gauche) que votre imagination vous le permet. Inouï !!! C'était magnifique !
Et après une dernière halte pour une balade en dromadaire et manger, nous avons dû reprendre la route du retour, pour notre dernière nuit au camp de Badri. Nous devions donc savourer ces derniers instants dans le désert ! Même si ces 2 jours passés dans les dunes sans se lever, sans toilettes, sans confort, nous ont un peu fatigués, pas question de se coucher sans profiter encore de cet endroit, de Badri (de Saki aussi, un bel égyptien de 26 ans :p), d'un bon thé autour du feu en fumant la shisha ! Jusque tard dans la nuit, nous avons discuté longuement, échageant quelques termes en Français contre quelques notions d'Arabe.

Malheureusement, le jour suivant arrivant toujours trop vite, nous n'avions pas le choix que de reprendre le bus du retour, qui nous ramenait au Caire. Nous avions cependant la consolation de retrouver Magdi ! Il est donc venu nous chercher à notre auberge, pour nous emmener à Saqqarah, un autre site de pyramides, histoire de profiter, jusqu'au bout, de ce séjour, cette dernière journée en Egypte.

 
Le site de Saqqarah

Saqqarah est le nom de l’ancienne nécropole de la cité de Memphis, une des capitales de l’Egypte antique. Le site contient les sépultures de nombreux pharaons et hauts fonctionnaires égyptiens ainsi que la célèbre pyramide de Djéser, construite en degrès et premier tombeau en pierre. Sa construction fut mené par le célèbre Imhotep.
Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de voir l'ensemble de la nécropole, le site fermant ses portes à 16h.

Notre séjour s'achevant, nous avons encore profité de ces dernières heures pour acheter nos derniers souvenirs, guidées par Magdi. Bijoux, antiquités, épices, l'Egypte a beaucoup à offrir. Il faut dire que pour nous, européens, la vie en Egypte n'est pas onéreuse : 1€ un paquet de cigarettes, 7,5€ une nuit à l'hotel ou 17€ une vraie shisha !!! :) (Qui veut passer à la maison ?) 

C'est avec une grande émotion que nous avons quitté le sol de l'Egypte (et que je termine cet article) le lendemain matin. Même Madgi a eu beaucoup de mal à nous déposer à l'aéroport et à nous laisser partir. Je dois avouer que ce voyage a vraiment été exceptionnel, sans doute l'un des plus beaux. L'Egypte, son histoire, l'hospitalité et la générosité des égyptiens ne m'ont pas laissé indifférente, je ne suis pas rentrée la même.
J'y retournerai, sans aucun doute ! Qui vient ?